Как построить каркасный сарай своими руками. Как построить сарай на даче: выбор места и разметка, земляные работы и фундамент

Многие дачники ещё до строительства дома возводят на участке хозяйственные постройки – в них можно хранить стройинвентарь, укрыться от непогоды, а в теплую погоду и переночевать. Но даже если на территории уже возведен капитальный дом, строительство хозпойстройки на даче остается актуальной задачей – такой блок (будь то летняя кухня, сарай или бытовка) всегда необходим.

Хозяйственные постройки на садовом участке пригодятся не только для сезонного складирования удобрений и снятого урожая. Бытовки или хозблоки - это универсальные подсобные помещения для хранения любых материалов, техники, огородного инвентаря, вело-и мототранспорта, любых дачных предметов.

За годы садово-огородного движения было разработано немало разновидностей этих конструкций. Как правило, это небольшие каркасные хозблоки, построить которые своими руками совсем не сложно, ведь они конструктивно просты и представляют собой обшитый досками навес для хранения продуктов и вещей. Более сложные в изготовлении хозяйственные постройки на приусадебном участке могут быть использованы дачниками для ночевки, приготовления пищи. Вариантов очень много - от простых сараев до небольших домиков.

На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками хозблок для гигиенических нужд и универсального назначения, летнюю кухню и сарай.

Строительство универсального дачного хозблока своими руками: пошаговая инструкция

Для начала ознакомьтесь с пошаговой инструкцией возведения своими руками хозхблока универсального назначения. Эта конструкция по вашему желанию может служить хранилищем садового инвентаря, курятником, гаражом для мотоцикла или велосипеда, мастерской, летней кухней или даже скромным жилищем для одного-двух человек, пока возводится основной дом.

Материалы для строительства должны быть стойкими к воздействию атмосферных факторов: деревянные заготовки необходимо пропитать антисептиками под давлением, крепеж и метизы должны быть с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Как видно на фото, хозблок, возводимый своими руками, представляет собой каркасную конструкцию с комбинированной обшивкой стен:

Передняя и задняя стены зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала - ондулина. Можно и всю обшивку стен выполнить из досок.

Для установки хозблока на участке выбирают ровную площадку размером 2 х 2,5 м. По периметру основания выкапывают канаву глубиной 15 см и заполняют ее щебнем или гравием. Кроме создания дренажа, уменьшающего вредное воздействие влаги на основание каркаса, это позволит обеспечить горизонтальное положение основания за счет подсыпания или удаления щебня.

Каркас хозблока для дачи, возводимого своими руками, состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75×75 мм, и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40 х 60 мм. Брусья основания укладывают на и соединяют между собой на уголках и шурупах. Для проверки прямоугольности основания измеряют диагонали, длина которых должна быть одинаковой. Горизонтальность основания проверяют по уровню и при необходимости выравнивают его, подсыпая или убирая щебень.

Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании - листе фанеры, ДСП или каком-либо подобном материале. Бруски скрепляют, как и детали основания, на уголках и шурупах, но уголки в этом случае используют меньшего размера. Соединения здесь также следует выполнять строго под прямым углом. Каждую боковую раму усиливают четырьмя короткими дополнительными стойками.

Затем обе боковые рамы устанавливают на основании заподлицо с его внешними кромками и прибивают к нему гвоздями. Рамы выставляют вертикально по уровню и отвесу и крест-накрест скрепляют временными связями из досок.

Завершающий этап сборки каркаса дачного хозблока, возводимого своими руками - установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, располагают равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и крепят шурупами.

Готовый каркас обшивают. К боковым сторонам прикладывают по паре листов ондулина и отмечают на них наклонную линию ската крыши по верхушкам брусков обрешетки. Ножовкой обрезают листы по линии разметки и прибивают полученные детали обшивки к каркасу. Чтобы пилить было удобнее, лист зажимают между двумя досками, которые располагают вдоль намеченной линии резания. Заднюю стенку зашивают досками. Если же постройка будет использоваться как летняя кухня, ее стенки можно не обшивать вовсе или облицевать вагонкой только боковые рамы.

Конечно, этот вид хозпостройки нуждается в кровле. К торцам поперечных лаг прибивают ветрозащитные доски, а затем укладывают на обрешетку листы кровельного материала и крепят их кровельными гвоздями с пластмассовыми или резиновыми прокладками. Чтобы не забить гвоздь мимо бруска, предварительно с помощью мела и ровной длинной рейки на поверхности ондулина намечают положение брусков обрешетки. Ветрозащитные доски крепят с обеих сторон сарая к торцам поперечных лаг.

Вид передней стенки определяется назначением сарая, и каждый мастер может сделать ее по собственному проекту.

Как построить хозблок с туалетом на даче своими руками (с фото и видео)

Вопрос индивидуальной гигиены на даче является одним из главных, поэтому самым необходимым сооружением, пожалуй, будет хозблок с туалетом и умывальником или душем, предоставляющий владельцу необходимый минимум удобств.

Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и . На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу - два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

На солнечной стороне постройки закрепляют бак для воды. Можно использовать пластмассовый, но лучше металлический, окрашенный черной краской. Нагретая вода из бака по трубе будет поступать к кранам умывальника или душевой лейке.

Посмотрите фото, как построить хозблок своими руками, где показаны все этапы работы:

Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

На видео «Хозблок своими руками» показано, как возводится эта постройка:

Постройка хозяйственного назначения на садовом участке: летняя кухня

Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6-8 м2, реже - до 12 м2.

Место для этой хозяйственной постройки, возводимой своими руками, надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно сообщаться с домом по кратчайшему пути, а также чтобы можно было с минимальными затратами оборудовать помещение освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

Как показано на фото, эта хозяйственная постройка представляет собой легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей:

Каркас обшивают продольными досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности на север.

Помещение разделено на две зоны - кухню и столовую. Столовая выполнена в виде открытой террасы или , оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

Такая хозяйственная постройка на даче имеет минимальное оборудование - плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной ). С одной стороны предусмотрено окно, с другой - деревянная обрешетка «елочкой» для лучшей . Производя внешнюю отделку кухни, надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей. Для этого достаточно обработать их олифой с добавлением пигмента и покрыть 2-3 слоями прозрачного водостойкого лака.

Для мангала или можно устроить площадку в зоне отдыха, сделать навес или хотя бы натянуть над ней тент. Возле печи сооружают деревянный помост, на котором расставляют легкую мебель. Над помостом сооружают легкий навес-перголу, стойки которой могут быть изготовлены из труб и соединены в единую жесткую конструкцию с помощью деревянных перекладин. В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. По перекладинам крепят сетки или решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобную зеленую кулису устраивают также на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости устроить постоянную кровлю.

Площадку перед жаровней в целях пожарной безопасности выстилают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние - обработаны составом для повышения огнестойкости.

Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или , а при наличии внутренней облицовки и окон - как летний домик. Если же вовсе не обшивать стены (или обшить только заднюю стену), то в нем можно устроить отличную летнюю кухню, поскольку этот каркас не боится огня и достаточно прочен, чтобы разместить в нем хоть буржуйку, хоть печь-барбекю или даже кирпичную варочную печь.

Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, - прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15-20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения. Учитывая то, что пол будет служить площадкой, на которой будет производиться сварка и по которой будет проверяться плоскостность сваренной конструкции, его выравнивают по уровню.

Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение. Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

Как показано на фото, каркас для хозпостройки своими руками состоит из шести обычных и пяти стропильных секций:

Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая

Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной при минимальных затратах труда и материалов, к тому же сарай должен быть вместительным. Объем такой хозпостройки на даче, возводимой своими руками, должен обеспечить быстрое и удобное размещение в нем вещей, кормов и т. п. Так, в крупном хозяйстве объем сарая для корма скоту рассчитывают по числу домашних животных. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что в соответствует объему сарая 40-50 м3.

Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм для удобной загрузки фуража.

Посмотрите на фото – такую хозяйственную постройку на участке можно использовать и для ремонта автомобиля или сельскохозяйственной техники:

Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2-2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4-1,5 раза.

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Нижние концы арки при подъеме упираются в фундаментные столбики, а когда ферма займет вертикальное положение, ее концы размещают в нужных местах на фундаменте.

После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм.

Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5-4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм. С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек - подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

Рационально строительство такой хозяйственной постройки над хлевом. Подобный сарай экономичен, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены, но в таком случае необходимо устраивать огнестойкое железобетонное перекрытие.

Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием столбов. Желательно также устройство железобетонного ростверка. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы.

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на каждом из концов пятью гвоздями 5,5 х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снизит ее прочность. Паз вырезают только в прогоне.

На этих фото представлены хозяйственные постройки на приусадебном участке различных конструкций:

С каждым годом всё больше людей обзаводятся дачными участками. Одна из первых задач, с которыми они сталкиваются - строительство сарая. Без него не обходится ни один дачник. Чтобы сарай получился надёжным строением, необходимо правильно подойти к задаче его сооружения. Следует заранее спланировать строительство сарая. Как изготовить его своими руками и не допустить ошибок - об этом пойдёт речь в этой статье.

Выбор места для строительства сарая

Прежде чем начинать строительство такого сооружения, как сарай своими руками, необходимо составить план-схему , на котором следует отобразить расположение всех надворных построек, которые вы соорудили или будете возводить в будущем.

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему .

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

общего зонирования дачного участка;
материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек .

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска . Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

Поместить кашпо с цветами.
Украсить стены сарая граффити.
Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки . Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу . Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Каркасный сарай для дачи своими руками

Если вы хотите построить дешёвый сарай в короткие сроки, то в этом случае необходимо сделать выбор в пользу сооружения, возводимого по каркасной технологии . Строительство такого сарая потребует от владельца денежных затрат в размере 5−10 тыс. рублей.

На выполнение работ потребуется максимум два дня. Когда сарай будет построен, вы можете рассчитывать на его службу в течение 6−8 лет.

Порядок строительных работ:

Строительство каркасного сарая начинается с того, что выбранное место разравнивается. При желании место расположения будущей постройки можно разровнять гравием.
Далее, необходимо вкопать в землю четыре столба. Их следует заглубить на 60 см. Чтобы не столкнуться с необходимостью ранней замены столбов, необходимо перед закапыванием их в землю обернуть низ столбов толем и зафиксировать с использованием столярного степлера. Такая мера исключит возникновение гниения, и строение прослужит больше. Столбы задней стенки должны быть на 20 см ниже, чем расположенные спереди. Это обеспечит скат крыши сарая.
Потом следует сделать нижнюю обвязку. Для её изготовления в качестве материала используют брус сечением 50×50 мм. Их необходимо крепить к столбам на высоте 10 см от уровня земли. Для того чтобы избежать перекоса при закреплении, следует пользоваться строительным уровнем.
После этого, необходимо сделать верхнюю обвязку. Технология её устройства такая же, как и при создании нижней.
Затем расстояние между верхним и нижним брусками необходимо разделить пополам, а потом прибить ещё четыре бруска.
Далее, можно переходить к строительству стен. Подготовленные доски прибивают к нижнему, среднему и верхнему бруску вертикально.
После этого можно переходить к следующему этапу - сооружению крыши. На равном расстоянии друг от друга на брусках верхней обвязки крепят три поперечно расположенных бруска. Они будут выступать в качестве стропил. После этого необходимо прибить к ним доски.
Кровельный материал, например, рубероид укладывают на стропила и начинают двигать с нижнего края, продвигаясь вверх и оставляя напуск в пять см. Для фиксации рубероида необходимо прибить вертикально расположенные бруски. Потом остаётся установить дождевой сток.
Затем необходимо настелить полы и установить дверь. Также можно устроить полки для хранения инструмента и различных хозяйственных принадлежностей.

В завершение работ возможно соорудить клумбу , высадить декоративные растения, которые украсят хозяйственную постройку.

Возведение красивого сарая

Каркасный сарай может быть разным. Если вы не хотите видеть на своём участке безликое сооружение, то, проявив фантазию, можете получить функциональную постройку оригинального вида , используя для него вполне доступные стройматериалы.

Однако для возведения красивого сарая своими руками на участке потребуется больше времени. Кроме этого, возрастут и ваши денежные затраты на его сооружение. Нужно сразу приготовить не менее 20 000 р . Затраты времени на строительство хозяйственной постройки также возрастут.

Придётся выделить два дня на строительство сарая. Однако эти затраты не будут напрасны. При правильном выполнении работ вы сможете получить сооружение, которое будет служить в течение 20 лет.

Занимаясь возведением красивого сарая на даче, вы во время работ можете попробовать себя не только в качестве строителя, но и на время стать архитектором. Каким в результате будет сарай, во многом зависит от вашего желания, а также количества средств, которые вы готовы потратить на его строительство.

Этапы строительства

Строительство хозблока начинается с выравнивания подготовленной площадки. После этого необходимо построить фундамент . Поскольку строение обладает лёгким весом, то будет вполне достаточно столбчатого фундамента.

Для его сооружения необходимо вкопать на глубину 1,5 метра асбестовые трубы. После этого они заливаются бетоном . Для его приготовления смешивают песок, щебень и цемент. Эти компоненты берутся в соотношении 3:4:2.

Потом необходимо добавить воду и довести бетонную смесь до консистенции сметаны. Далее, необходимо оставить фундамент на несколько дней, чтобы он схватился и набрал необходимую прочность.

Подготовленные деревянные материалы, которые будут использоваться при возведении сарая, необходимо пропитать специальным антисептическим защитным средством. Это позволит избежать процессов гниения, и строение прослужит долго.
Далее, можно переходить непосредственно к строительству хозяйственного сооружения. Начинают с сооружения деревянного каркаса. Нижнюю обвязку необходимо уложить на фундамент. Для её изготовления используются брусья.
Когда это будет сделано, необходимо устроить лаги, на которые будет уложен пол. Его можно уложить сразу или заняться им на финальном этапе возведения сооружения.
Затем необходимо к обвязке закрепить вертикальные стойки. После этого к ним фиксируется верхняя обвязка, которая также устраивается из брусьев. Достаточно просто узнать количество необходимых опорных стоек. Их установка выполняется по углам строения. Также они располагаются в месте, где будут находиться дверной и оконный проёмы.
После этого можно переходить к сооружению крыши. Более простой задачей является устройство крыши односкатного типа. Однако, более привлекательный вид хозяйственное сооружение будет иметь с крышей двускатного типа.
На следующем этапе необходимо обшить стены, используя подготовленные доски. Потом устанавливается дверь и окна. Затем можно переходить к обшиванию сарая вагонкой. Далее, можно переходить к внутренней отделке, устройству полок.

Возведение сарая из пеноблоков

Чаще всего при сооружении сарая своими руками используют необрезную доску. Однако в последнее время многие стали строить сараи, применяя в качестве основного строительного материала пеноблоки.

Это решение вполне оправданно, поскольку такой хозблок имеет продолжительный срок службы, а сам пеноблок более удобен для строительства.

Если при возведении сооружения технология строительства будет соблюдена, то постройка будет служить не менее 30 лет. Однако, если вы решили построить сарай из пеноблоков, то одному справиться с этой задачей будет сложно.

Необходимо привлечь к сооружению хозяйственной постройки специалистов. Также нужно быть готовым к тому, что возведение такого сарая потребует серьёзных денежных вложений . Особенно принимая во внимание тот факт, что это помещение является жилым.

Этапы строительства

Все начинается с заливки фундамента ленточного типа. После этого на поверхности фундамента необходимо раскатать гидроизоляционный материал . Чаще всего используется рубероид.

Затем можно переходить к кладке пеноблоков. Для их крепления друг с другом используется раствор из цемента и песка . Ингредиенты берутся в соотношение 1:4. При выполнении кладки необходимо следить за толщиной шва, в которой не должно быть более пяти мм.

При выполнении кладочных работ сначала нужно выложить углы , а потом, используя строительный уровень и отвес, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности строения. После этого следует поднять стены. Армирующий пояс надо сделать вверху и внизу.

После этого можно переходить к строительству крыши хозблока. Принцип её сооружения такой же, что и при строительстве каркасного сарая. Далее, необходимо установить окна и двери , а также настелить пол.

Следующим этапом необходимо провести внутренние отделочные работы . Стены хозблока можно оштукатурить, но это потребует серьёзных затрат сил и времени. Чтобы не тратить на внутреннюю отделку много времени, можно использовать гипсокартон, которым обшивается стена. Это позволит получить надёжную и красивую внутреннюю отделку.

Сарай на дачном участке - необходимая постройка . Его используют для хранения инструментов, а если площадь позволяет, то приспосабливают под мастерскую. Если вы только обзавелись дачным участком, то для вас строительство сарая - задача ближайшего времени.

Существует много вариантов сооружения этой хозяйственной постройки. Если стоит задача сэкономить, то следует выбирать эконом-вариант. Если нужна постройка на долгие годы, то в этом случае следует строить сарай из пеноблоков .

Главное - необходимо правильно выбрать место для размещения. Чтобы сарай не портил внешний ландшафтный дизайн вашего участка, необходимо украсить его и проложить к нему красивую дорожку.

Нелишней будет цветочная клумба у сарая. Также можно высадить декоративные кустарники . Отлично украсят сарай такие растения, как сирень, калина или черёмуха.

Ни один загородный дом или дача не может обойтись без сарая для хранения садового инвентаря, различной техники. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно . Для этого необходимо соблюдать определенные рекомендации из видео и схем опытных дачников.

Строительство сарая своими руками пошагово

Первым этапом является выбор места для размещения каркасной хозяйственной постройки с односкатной или двухскатной крышей. Лучше всего выбрать место, где почва не пригодна для грядок. Сарай деревянный нельзя размещать на садовых дорожках и проезде авто. Лучшим вариантом будет размещение в некотором отдалении, около посадок. Подъезд к сараю должен позволять без труда размещать габаритную технику.

Следующий шаг – очищение места от мусора и травы для строительства сарая своими руками. Верхняя часть почвы срезается на двадцать сантиметров. Корни удаляются, всё выравнивается.

Перед дальнейшей работой подготавливаются необходимый материал и инструменты. В качестве пиломатериала для постройки каркасного сарая с односкатной крышей подходит второй — третий сорт древесины, так он стоит дешево и позволит сократить расходы на постройку.

Для возведения каркасного деревянного сарая берётся:

брус для каркасной конструкции 10 на 10 см;
для стропил доска 5 на 15 см;
для обшивки — доска 4 на 15 см;
для обрешётки нужна необрезная древесина.
для влагозащиты — плёнка и рубероид.
для крыши — профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
для бетона — гравий (щебень), речной песок и конечно цемент.
для крепления гвозди либо саморезы, стальные уголки.

Инструменты для строительства деревянного каркасного сарая на даче понадобятся следующие:

шуруповерт;
электродрель;
электрорубанок;
электролобзик;
пила.

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2 . Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3 . Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4 . Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5 . На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6 . Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
Из необрезной доски делается обрешётка.
При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
Каркас зашивается обработанными досками.
Устанавливаются двери с окнами.
Производится окончательная отделка помещения.
В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей , без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Каркасный сарай с односкатной крышей, да еще и выполненный своими руками является незаменимой постройкой на любом дачном участке. Как правило, дачники задумываются об этом когда уже просто некуда складировать бесчисленное количество банок для закаток или инструментов в доме стало чересчур много. Но построить сарай с односкатной крышей стоит и не только ради этого, ведь найдется масса применений этой простой незамысловатой и дешевой конструкции. А о том, как его соорудить и какие материалы при этом использовать я вам расскажу в данной статье.

Деревянный каркас. Преимущества и отрицательные стороны

Использование древесины в качестве основного материала для строительства каркаса сарая в основном связано с положительными моментами.

Практически любой строительный магазин позволит вам приобрести необходимые детали для сборки деревянного каркаса
При определенных мерах защиты дерево является долговечным материалом, поэтому и сооружение из него прослужит довольно долгое время. Но с учетом соблюдения всех правил строительства и нормативных документов
Процесс монтажа занимает очень малый период времени. Весь процесс возведения с нуля занимает примерно неделю. При этом совершаются такие работы как: заливка фундамента, сборка отдельных элементов в связанную конструкцию, обшивка стен, монтаж окон и дверей, укладка кровельного покрытия
В случае нахождении на плоскости материала каких-либо неровностей их можно без проблем убрать своими силами при помощи того же рубанка или наждачной бумаги
При наличии у сарая одного ската отпадает необходимость в устройстве сложной стропильной системы
Если необходимо перенести сооружение, то его без проблем можно пересобрать в другом удобном месте, конечно если под вашей временной постройкой отсутствует фундамент и при ее создании использовались легкие материалы
Каркас позволяет существенно экономить на материалах. Например, если сравнить его с кирпичным сооружением, то затраты на создание второго будут во много раз больше нежели в первом случае

Не стоит верить слухам о том, что древесина является недолговечным и ненадежным продуктом. При применении некоторых видов защиты (обработка дерева составами) можно достигнуть вполне достойного срока эксплуатации в несколько десятилетий. Но даже без обработки такой материал благодаря своей дешевизне и быстроте сборки является удачным выбором.

Древесина является природным материалом, а, следовательно, ей присущи следующие недостатки:

Данный материал обладает слабой защитой к высоким температурам и является легковоспламеняемым
На отдельных элементах каркаса могут возникнуть повреждения в виде гнили. Так же разрушение может производиться мелкими насекомыми. Именно поэтому производят пропитку материала антисептиками или наносят защитный слой краски
Деревянные изделия изменяют свои размеры в зависимости от влажности воздуха, температуры и других действующих на них условий, что может повлечь за собой разрушение конструкции при значительных нагрузках сверху

Когда я описывал положительные качества каркасной конструкции я сказал, что одного ската в качестве кровли будет достаточно, посему наверно вас заинтересовал вопрос «как сделать односкатную крышу на сарае». И чтобы в этом разобраться вам стоит прочесть данную статью целиком.

Подготовительные работы перед строительством. Чертежи, размеры

Перед любой работой в строительстве должна производиться подготовка. Поэтому в самом начале нужно учесть некоторые нюансы.

Даже если вы сделаете из вашего сарая произведение архитектурного искусства, то он все равно будет считаться хозяйственной постройкой, не особо вписывающейся в общую картину вашего дворика, поэтому ее постройку целесообразно произвести на заднем дворе
Доступ к нему должен находиться в свободном доступе, а не завален всяким хламом. Ведь при необходимости переноса габаритных объектов в хранилище, нужно будет выполнять дополнительную работу по разбору этого хлама
Воспользуйтесь специальными сваями или высокими блоками, дабы расположить постройку на возвышенности. Это защитит деревянные элементы от чрезмерного воздействия влаги, что увеличит срок эксплуатации. А также не позволит металлическим деталям, хранящимся внутри коррозировать без причины
Чертеж сарая с односкатной крышей должен быть составлен максимально рационально, дабы в будущем не пришлось оборудовать к нему дополнительные пристройки. Продумайте в каких целях будет применена эта площадь. Например, можно создать строение, в котором будет два помещения. В одном вы можете хранить инвентарь, а в другом держать кур или гусей
В месте будущей постройки земельный покров стоит максимально разровнять

Как правило, жильцы дачных домиков отдают предпочтение нескольким помещением. Оно и понятно, ведь разделение на секции может рационально распределить свободные квадратные метры. Габариты строения берутся чисто из индивидуальных потребностей хозяев, но сарай 3х6 с односкатной крышей считается эталоном.

Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

Помимо гвоздей вам пригодятся саморезы и шурупы, а еще Г-образные пластины
При необходимости утепления стен сарая вам понадобится теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция

Полный разбор технологии строительства сарая с одним скатом

После расчетов наступает практическая работа, в которой все по-другому. И начнем мы естественно с фундамента.

Фундамент. Выбор лучшего

Практически для всех зданий фундамент является одной из важнейших элементов. В качестве него для каркасных типов сарая подойдет ленточный, столбчатый или просто деревянный.

Ленточный

Для обеспечения максимальной защиты деревянных элементов используют ленточный фундамент. Для его создания вам потребуется соорудить цоколь из бетона, высота которого составляет 40-50см. При это важно принять факт, что данный тип фундамента не подойдет в осадочном грунте. Для него подходят лишь винтовые сваи.

В качестве начальных работ по устройству ленточного фундамента следует обзавестись траншеей по обозначенному периметру. Ее глубина должна составлять 40 см и иметь ширину 0,4м. После отрывки необходимо засыпать дно траншеи песочной подушкой, она будет занимать 10см объема. Поверх песочной подушки в обязательном порядке должен быть уложен гидроизоляционный слой, дабы не позволить бетону в его жидком состоянии просачиваться в песок.

После такой работы производится сборка, как правило, деревянной опалубки, хотя существует еще металлическая. Ее часть должна быть выше уровня земли и составлять высоту цоколя. Для связки отдельных элементов опалубки в одну систему используют различные хомуты и распорки, а на верхнюю часть закрепляются подпорки. Это позволяет всей конструкции держать свою форму даже при высоком давлении изнутри. Нижний слой бетонных элементов, как правило, армируются, именно поэтому арматура укладывается прямо на слой гидроизоляции. Сечение прутьев металла должно составлять 10-12мм и быть в виде своеобразной сетки.

Заполнение пространства между щитами опалубки производятся бетоном марок М200 или М250.

Не стоит разделять процесс заливки бетона на несколько дней - это может повлечь за собой образование трещин по всему объему фундамента. По этой же причине не стоит производить данные работы в дождливую или сильно жаркую погоду.

Щиты опалубки должны фиксировать массу бетона до полного его затвердевания. Пик его прочности приходится на 28е сутки, но, сколько именно ждать, решать только вам. Скажу одно, что уже на третьи сутки прочностные характеристики бетона составляют 50%. Поэтому если вы хотите максимально качественное основание, то целесообразно подождать максимально возможный период.

Если ваше строение точно нельзя отнести к большим, то вам вполне подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент.

Деревянный

В качестве такого фундамента активно используются бревна лиственницы. Их диаметр должен составлять около 30см, а поверхность нуждается в обработке битумом 2-3 раза.

Для монтажа деревянного фундамента вырываются лунки до 150см в глубину и шириной больше бревна на 10см. Дно такого углубления засыпается песком на 10см, образуя необходимую подушку. Битум выступает в роли гидроизоляционного материала. Им обрабатывают бревна 1,5 метра бревна, которому предстоит погрузиться в землю.

После того, как бревно опускается в лунку, производят засыпку пустот углубления. Дабы задать грунту максимально возможное уплотнение его поливают и утрамбовывают. А некоторые заливают эту пустоту бетоном.

Деревянные сваи вполне могут стать доступным решением проблем устройства фундаментов в любых грунтах.

Столбчатый

Под каркасный тип строений, как правило, используют столбчатый тип фундаментов. Для качественной работы на грунте создается его разметка при помощи колышков и шнура. По размеченному периметру и в углах вырываются лунки 30-40см в глубину.

Не стоит производить работы разметки на глаз, используйте капроновую нитку, если у вас нет шнура. Благодаря этому вы исключите возможность ошибки.

При выкапывании лунки советую сделать ее более 70см, что будет являться уровнем ниже слоя промерзания. Дно, как обычно, укладывается песочная подушка, но уже ее высота составляет 15см в утрамбованном состоянии. Для большей уверенности я совету уложить поверх некоторый слой мелкого гравия, где-то 10см будет достаточно. После данных действий укладывается столбики кирпича, а в качестве раствора используют цементную смесь. Под небольшие строение вполне подойдет кладка из 4х кирпичей, а если оно является большим, то стоит использовать их побольше.

Любая кирпичная кладка должна быть обработана гидроизоляционными продуктами.

ВАЖНО: При создании столбиков из кирпичей используйте строительный уровень, дабы все они лежали в одной плоскости. Это обеспечит сильную устойчивость сооружения.

Пустота, которая остается между землей и столбиком засыпается грунтом, а лучше использовать песок или залить раствором. Пустотные бетонные блоки являются достойной заменой столбчатому фундаменту. Их размеры, как правило, 40х20х20см. Но при монтаже такого элемента пустоты в нем стоит заполнить раствором.

Каркас постройки

Когда вы определились с выбором фундамента и выполнили его заливку по технологии, то можно приступать к возведению самого каркаса.

Предположим, что ваш выбор пал на столбчатый вид фундамента.

В самом начале работ, не забудьте изолировать камень от дерева. Для этого стоит положить несколько слоев рубероида на каждый столбик. Это защитит нижнюю часть деревянного каркаса от воздействия на нее излишней влаги, которая будет собираться в кирпиче.

После устройства гидроизоляционного слоя можно приступать к обвязке снизу. Обвязка производится брусом 10х10см, а балки и лаги монтируют из бруса 5х10см. Кстати, их шаг больше чем 60см использовать недопустимо.

Все соединения производятся методом «в пол дерева», а в качестве крепежей используют обычные гвозди.

Вертикальные элементы создаются из бруса 10х10см, крепеж происходит на Г-образные элементы металла, гвозди или обычные саморезы. Расстояние между такими стойками не должно превышать 1,5м. Для придания дополнительной устойчивости устраиваются дополнительные балки по диагонали с размерами 4х10см.

ВАЖНО: Если соединение при использовании гвоздей или саморезов все равно выглядит хлипким, то его стоит усилить металлическими уголками.

В строительстве хозяйственных построек широко практикуют использование каркасов не из дерева, а из металлических труб.

Благодаря профилированным металлическим деталям положительные качества каркаса выглядят более заманчиво. Посудите сами.

Металлические материалы в процессе строительства не принесут лишних отходов, которые будут засорять ваш дворик
Сборка и демонтаж такого сооружения отнимает минимум времени
Если возникла необходимость в транспортировке, то это легко можно сделать своими силами без задействования кранов и грузовых машин
Так как в каркасе используются исключительно металлические детали, то отпадает необходимость в возведении фундамента. А в качестве него сгодится обычный гравий, насыпанный на ровное основание
Нагрузка от снежного покрова на крыше и сильных порывов ветра легко переносится за счет использования усиливающей арматуры
Профилированные трубы имеют богатый выбор цветовых гамм, следовательно, можно создать красочную постройку
Конструкция является очень практичной, ведь ее элементы не подвержены гниению, а от коррозии может защитить на долгое время всего лишь одна покраска

Более прочные трубы подбираются исходя из того, если на постройку в течении срока эксплуатации будут действовать повышенные нагрузки. Тогда нижнюю обвязку стоит выполнить из труб со стенками 8 мм с диаметром 100 мм. В качестве элементов усиления часто применяется профиль с сечением 6х6 см.

Значительное внимание отдайте настилу лаг в качестве чернового пола. Их шаг не должен превышать 60см. Крепление на нижнюю обвязку производится благодаря сварочному аппарату.

После всех этих работ можно приступать к перекрытию этажа. Оно представляет собой профильный каркас. Так же на этом этапе будут монтироваться балки, а в конце идет обшивка.

Стропильная система будет являться заключительной частью при возведении каркаса из профилированных труб. Она может находиться как отдельно от всей системы, так и быть слита с ней. В качестве несущей детали, как правило, применяют швеллер большого сечения, к которому крепеж всех элементов и будет производиться.

После всех соединительных работ, можно приступать к отделке.

Строение пола и стен

После сборки каркаса, нужно создать основание, по которому мы сможем без проблем передвигаться. В данном случае у нас будет выполнять эту функцию черновой пол. В качестве элементов строительства для него берутся плиты OSBили листы обычной фанеры толщиной до 15мм. После установки фанеры на пол стоит позаботиться о слое гидроизоляции, а затем уже монтировать чистовой пол.

Качественный пол можно выполнить из шпунтованной доски. Благодаря своим углублениям по краям и специальным выступам, произвести сборку «встык» можно за очень короткий временной период. Древесина, как правило, выбирается из хвойных пород, дабы смола, находящаяся в ее структуре, не давала возможности просачиваться влаге. В целом данный процесс очень схож с устройством ламината.

Качественная стыковка досок создается благодаря различным выступам по краям деталей.

Если вы завершили работу с монтажными работами по полу, то можно приступать к возведению стен . Кстати, дабы придать каркасу дополнительные прочностные характеристики в него врезаются временные или постоянные укосы. Укрепление стоек данным методом стоит производить только в местах повышенных нагрузок.

Использование укосин должно производиться в обязательном порядке, если каркас не будет обшиваться фанерой. Стоит отметить, что плиточная обшивка примерно в 5 раз эффективнее укосин, но если же вы все-таки не собираетесь использовать фанеру, то в качестве укосов можно взять доски сечением 50х100мм или 25х100. Их длина обязана быть на 30см больше самих стен. Понятно, что постоянные укосины устраиваются навсегда, а вот временные должны использоваться до момента устройства верхних лаг, затем фиксирование положения стен при их помощи не имеет смысла.

Перед началом устройства укосов стоит позаботиться о выравнивании всех стен и углов. Для этого удобнее всего пользоваться лазерным уровням, но при его отсутствии можно воспользоваться и пузырьковым. Шаг устройства укосин, как правило, составляет 1,2 – 1,5м. Применение их в качестве рычага поможет исправить некоторые дефекты конструкции.

Правильный монтаж укосов важная составляющая всего процесса сбора каркаса, поэтому стоит учесть некоторые правила.

Угол при монтаже укосин должен составлять 45 о (это значение считается идеальным для придания максимальной жесткости). В дверных и оконных проемах данное значение допускается завышать до 60 о
Полые по строению укосины допускается использовать лишь при сооружении небольших конструкций
Щели и зазоры недопустимы
Для укосов необходимо создавать некоторые пазы в вертикальных элементах при работе по нижней и верхней обвязке. Параметр паза задается от толщины элемента, а в металлических конструкциях они устраиваются на глубину профиля стойки
Все стыки углов стоит производить в лапу или в пол дерева. При технике «в пол дерева» пропилов 50х50мм будет достаточно, только не пересекайте середину элемента. При крепеже в лапу создаются такие же пропилы, разве что под углом. Для более качественного соединения данные места обрабатываются стамеской

Для придания большей надежности все соединения фиксируются при помощи металлических уголков или гвоздей.

Стеновые утеплители

Утепление стен каркаса будет являться целесообразным занятием при условии содержания в сарае живности, дабы не загубить их в сильные морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют:

Минеральную вату
Пеноплекс
Плиты из стекловаты

Минеральная вата

Обшивку стен постройки минеральной ватой должна производиться по всем нормативным документам строительства. Плиты утеплителя должны иметь вид как при устройстве кровель, т.е. сделаны в виде пирога. Для этого минеральную вату заворачивают с двух сторон пароизоляционным материалом. Это позволит утеплителю избавляться от избытка влаги, ведь ее нахождение в данных слоях приводит к уменьшению полезных свойств продукта.

Важным моментом в устройстве минеральной ваты является создание вентиляционных ходов в слое пирога. Для этого деревянная обшивка укладывается перпендикулярно плитам. Она собирается из досок 20х40мм. Система из таких элементов будет свободно пропускать воздух, а также отлично держать внутреннюю отделку.

Пеноплекс

Толщина данного материала подбирается от 6см. Монтаж пеноплекса начинается с устройства гидроизоляционного слоя за обрешеткой. Шаг элементов обрешетки должен составлять 60см. В качестве крепежей не используют привычные гвозди или саморезы. Здесь уместно применять полиуретановый клей, но конечно можно использовать и анкера. Монтажная пена будет выступать в роли дополнительного фиксатора на стыках плит.

После высыхания клея производится обшивка пароизоляционным слоем. В качестве него, как правило, используют полиэтиленовую пленку в виде фольги, а сверху наносят отделочный слой.

Стекловата

Устройство ничем не отличается от минеральных плит. Но при ее укладке стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Приобретите респиратор и хорошие перчатки, открытые участки тела должна защищать плотная одежда, а глаза – специальные очки.

Заключение

Возводить сарай из блоков с односкатной крышей можно точно по описанной методике. Сначала подбирается место и тип фундамента, а затем приступают непосредственно к строительству. Блочное здание будет обладать толстыми стенами, следовательно, их утепление можно не производить, но это сугубо индивидуально и исходит от назначения пространства.

В интернете полно строительных сайтов где тематика «строим сарай с односкатной крышей» является основной, но вы не найдете на них ничего нового, поэтому предлагаю вам более интересный источник информации – видео.